Многие  критики, аналитики и историки моды придерживаются мнения, что fashion-индустрии в Украине нет, а, если и есть, то она - в зародышевом состоянии. Ход их мыслей понятен. Ведь Украина, страна с глубочайшими историческими корнями, уходящими в эпоху энеолита (IVтысячелетие до н.э.), богатейшей культурой и необыкновенно талантливыми людьми, - состоялась как независимое государство лишь в 1991 году. Таким образом, независимой Украине всего 23 года, а украинской индустрии моды и того меньше. И все же возникают вопросы: что следует понимать под  индустрией моды и как бы поточнее определить ее возраст в Украине, что взять за "точку отсчета"?

          Есть мнение, что под индустрией моды (fashion industry) следует понимать сектор сферы услуг, занятый формированием у покупателей образа «модной» продукции, ее производством и реализацией.

Более полная версия гласит, что индустрия моды - это совокупность творческой, экономической и управленческой деятельности, представляющая собой процесс, имеющий целью дизайн, производство, маркетинг и продажу fashion-продукта. Индустрию моды можно условно разделить на следующие четыре сегмента:

Первичный сегмент - производители сырья, материалов, фурнитуры,  специального оборудования, программного обеспечения для дизайнерского процесса (CAD/Computer Aided Design; CAM/Computer Aided Manufacturing и др.);

Вторичный сегмент (fashion-бизнес) - производители готового fashion-продукта. В данный сегмент входят:

- прямые производители - как правило, большие компании, самостоятельно производящие все элементы fashion-продукта (от разработки до производства) на собственных производственных мощностях. Примером является американская джинсовая компания Levi Strauss & Co).

- контракторы - компании, занимающиеся производством fashion-продукта, разработанного другой организацией. Как правило, контракторы имеют собственные сети магазинов.Организации-заказчики в данном случае занимаются только интеллектуально-творческой и управленческой деятельностью, а также контролем качества производимого fashion-продукта. Сотрудничество с контракторами наиболее распространено среди крупных компаний Европы и США. Рынки производств диверсифицированы, как правило, в Китае, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бангладеш, Индии, Пакистане.

- лицензионная группа - компании, которые помимо разработки и производства fashion-продукта, занимаются продажей лицензий на использование названия своего бренда другим менее известным компаниям. Так в 1970-х годах компания Pierre Cardin продала свыше 800 лицензий на сумму около одного миллиарда долларов США.

Торговый сегмент - розничные продавцы fashion-продукта (ритейлеры). Это могут быть бутики, специализированные магазины, торговые центры, стоки, фабричные магазины, почтовые каталоги, интернет-магазины и ТV-магазины. Отдельной группой среди ритейлеров нужно выделить франчайзинговые компании, получающие от компании-производителя, помимо самого fashion-продукта, стратегию маркетинговых коммуникаций, дизайн оформления  торговых помещений, концепцию визуального мерчендайзинга и принципы менеджмента внутри компании.

Вспомогательный сегмент - специализированные СМИ (глянцевые журналы и телевидение), рекламные и PR-агенства, fashion-консалтинговые агенства и независимые консультанты. Суть fashion-консалтинга состоит в сборе и систематизации информации, связанной с текущими тенденциями в fashion-индустрии, прогнозированием или обобщением модных тенденций для определённого продукта или индустрии в целом. Примером могут служить такие компании, как The Fashion Service (прогнозирование модных тенденций), Stylists' Information Service (аналитические обзоры и прогнозы для различных сегментов fashion-бизнеса) и The International Colour Authority (прогнозирование цветовых палитр и колористики). Таким образом, индустрия моды - это комплексная саморегулируемая система, состоящая из динамичных  взаимозависимых сегментов, которые своей слаженной результативной работой обеспечивают успешную деятельность  друг друга и всей системы в целом.

Анализируя представленную схему в контексте ответа на поставленный вопрос (есть ли fashion-индустрия в Украине?), мы видим, что наиболее жизнеспособным в Украине является сегмент розничной торговли (fashion-ритейл).

Производство отечественного сырья, материалов и оборудования для дизайнерского процесса в Украине обнаруживает скорее затухающую, нежели восходящую тенденцию, к тому же неконкурентоспособную. Разработку и производство украинской модной продукции можно отнести к стабильно-низкому уровню развития, за исключением интеллектуально-творческого вклада наших дизайнеров, роста их профессионализма и формирования "авторского почерка". Именно эта креативная составляющая отечественной fashion-индустрии является тем малоизученным и прогрессирующим феноменом, который привлекает (не смотря ни на что!) в Украину зарубежные инвестиции, байинг, ритейл; дает основания  иностранным партнёрам  верить в радужные  перспективы нашей fashion-индустрии и блестящее укрепление позиций Украины на европейском Олимпе моды, и, как результат, развивать здесь свой бизнес. Мировые лидеры fashion-ритейла считают рынок Украины стратегически важным и видят большой потенциал в развитии розничной торговли в нашей стране, готовы развивать как собственные сети (сегменты mass-market и luxury), так и открывать магазины по системе франчайзинга, не смотря на сложности в законодательной базе и общей экономической ситуации, - когда электричество стоит дороже, чем труд; нет современного оборудования, нет доступной и развитой инфраструктуры. У нас не производится фурнитура – нитки, пуговицы, молнии, конкурентоспособные ткани и клеевые прокладочные материалы. Для того, чтобы все это было, нужно развивать смежные области экономики, в том числе  - химическую и текстильную отрасли промышленности; делать большие капиталовложения в научные изыскания. Одной из особенностей украинского fashion-biz является то, что большинство бутиков торгуют западными марками, а не продвигают отечественную Fashion-индустрию, которая за последнее время все же демонстрирует положительную динамику развития, при этом стыдливо прячась за зарубежными названиями.

           В Европе у ведущих брендов массового сегмента, таких как H&M, Zara или New Yorker, цены ниже, чем в Украине. Справедливости ради нужно заметить, что возраст, а значит и опыт, этих компаний достаточно солидный: H&M – 60 лет, Zara и New Yorker - 50 лет. Каждый из названных брендов можно назвать успешным благодаря их гибким маркетинговым стратегиям и ноу-хау в построении fashion-бизнеса.

           В качестве примера рассмотрим самый продаваемый бренд Испании -Zara. Его название переводится как «золото», что по мнению владельцев марки и должно определять ценность фирменной продукции  Zara  для мировой моды. К счастью, этого нельзя сказать о цене, ведь Zara считается и одним из самых доступных брендов. Успех марки был не случаен. Здесь сыграл свою роль  целый ряд факторов, делающих бренд весьма специфичным представителем модной индустрии. К примеру, за счет того, что Zaraпервоначально не создавала свои собственные коллекции, а лишь удачно копировала и воспроизводила дорогие оригиналы признанных фаворитов моды, компании не приходилось тратить огромные средства на рекламу и промоушен своей продукции, что, в свою очередь, сказывалось и на умеренности цен. Распространяясь через франчайзинговые сети, бренд придерживается политики fast-fashion, когда после разработки модели сразу же поступают в продажу, что позволяет регулярно, буквально несколько раз в неделю, пополнять прилавки бутиков новыми коллекциями.Таким образом, у бренда Zara модный продукт живет до 7 дней, после чего на прилавкахполностью меняются все изделия и аксессуары. Надеюсь, что в украинской сети Zara этот цикл не удлиняется, так как это противоречило бы стратегии испанской компании.

           Чтобы отечественным брендам внедриться в эту нишу, необходимо наращивать  эффективность производства, оптимизировать логистику, научиться открывать магазины в различных регионах Украины с учетом вкусовых предпочтений местного населения. Маркетинговые исследования отечественного рынка потребления демонстрируют инвариантные предпочтения покупателей в цвете и декоре одежды, а часто -  и в силуэтных формах, пропорциях, стилистических решениях, тканях, поскольку размерная типология и строение фигур в различных регионах Украины существенно отличаются. Такие исследования были впервые проведены нашим центром прогнозирования моды PODIUM-LEXи являются маркетинговой основой для снижения рисков многих fashion-компаний, работающих в Украине.

   Следует отметить, что время бурной экспансии для fashion-ритейла в России закончилось и российский рынок не считается перспективным, так как практически все крупные мировые игроки там уже присутствуют, свободных и интересных торговых площадей мало; население все больше отдает предпочтение демократичной неформальной одежде без претензий на высокий эстетический вкус и оригинальность, во главу угла ставится комфорт, простота в носкеи эксплуатационные свойства одежды.Хочется процитировать классика современной сатиры Владимира Жванецкого (этот монолог в 1970-е годы исполнял знаменитый Аркадий Райкин): «Ты купил, я купил, мы его не любим - он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, одинаковые, зеваем. Это хорошо? Это противно!» 

   Украинская аудитория покупателей модной продукции существенно отличается от российской и отдает предпочтение «интеллектуальной» моде (SmartCouture), которая предполагает стремление не походить на других, утрату универсального, переход от конформизма к искусству создавать индивидуальность.

На смену утилитарно-базовым модным брендам приходит новая идея «исключительности и уникальности». Одежда в этом случае уже не просто вещь, она начинает обладать своим характером, своей душой. И выбор такой одежды, это эмоциональный эксперимент для покупателя, его интеллектуально-психологическая самоидентификация; когда костюм, став частью и выражением внутреннего мира человека, дает ему возможность более органично вписать себя в окружающий мир и не потеряться в нем.
Теперь все чаще мы хотим видеть в качестве рекламы магазина не столько название бренда, сколько новые эксклюзивные предложения.
Считается, что в Украине первооткрывателем SmartCouture стал дизайнер Андре Тан. Он сам определяет этот стиль как «симбиоз элементов практичной функциональной и эффектной высокой моды; микс повседневности, практичности, шика и изысканного гламура для жительниц современного мегаполиса».

Все бы хорошо и логично, но в Украине нет и по определению быть не может «высокой моды» (HauteCouture), которую упоминает дизайнер. Французская профессиональная организация, известная как «La Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-Perter, des Couturierset des Createurs de Mode» («Французская федерация высокой моды, прет-а-порте, кутюрье и профессиональных создателей моды»), в которую входит «Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne» («Парижский Синдикат Высокой Моды») по закону является исключительной прерогативой Франции. И только Франция обладает монополией на лейбл «высокая мода» (HauteCouture). Апелляция или принадлежность к Дому Высокой моды защищена во Франции законом. Список Домов, имеющих данную «апелляцию», составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Только Дома Высокой моды, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к ним, и базирующиеся во Франции, могут стать членами Синдиката Высокой Моды. Иностранные дизайнеры, даже такие именитые как Валентино, или относительно недавно вошедший в этот узкий круг Валентин Юдашкин, могут быть лишь членами-корреспондентами Синдиката.  К сожалению, в отечественной и российской прессе можно наблюдать некорректное использование fashion-терминологии. Например, «высокой модой» или «от кутюр» часто именуется все, что угодно - от недель моды prêt-a-porterдо коллекций  самопровозглашенных "кутюрье". "Кутюрной" в рекламных целях называется любая ручная отделка, даже самая элементарная.

Сделаем небольшой экскурс в историю европейской индустрии моды, что поможет определить ее возраст, причины возникновения, истинное экономическое значение и ответить на вопрос об уровне развития fashion-индустрии Украины.

В ХVII веке в европейском сообществе аристократия начинает терять свои социальные привилегии и уступает место буржуазии (nouveauxriches). Хотя вплоть до ХVIIІ века коммерция считалась делом презренным, новая богатая буржуазия лелеяла надежды быть принятой знатью, принадлежность к которой давала преимущества не только социальные, но и материальные. В течение двух веков, между 1600 и 1800 гг., путем смешения старой знати и nouveauxriches сложился новый правящий класс. Формирование индустрии моды во Франции относится именно к этому периоду. Со второй половины ХVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор Короля-Солнца Людовика XIV. Это был период расцвета абсолютной монархии во Франции. В искусстве царило барокко.

Барокко - это изящный и роскошный художественный стиль, в котором используются разнообразные отделки, декор, выразительная орнаментация и экзотические материалы, объединенные духом превосходства красоты. Он отличается своим стремлением   к величественности и живописной декоративности, тенденцией к сложности форм и объединению часто несовместимых фактур. Следует обратить внимание на уникальный феномен:  на сегодняшних мировых подиумах шествует эклектическое стилизованное «барокко с украинскими корнями».

Делаются акценты на фактурах традиционных тканей, силуэтных формах и пропорциях, крое и отделках украинского национального костюма, использовании свадебного цветочного венка как аксессуара, возрождении старинных техник художественного оформления костюма (в особенности, вышивки западных и центральных регионов Украины). Происходит эклектический симбиоз барокко с различными стилями, проникновение архитектурного декора и интерьерных тканей в одежду; возникновение синтезированных цветовых палитр, колористики и уникальных, по своей жанровости, принтов; инновационные технологии и новая трактовка трендовых образов. Рождается один из самых прогнозируемых мега-трендов ХХІ столетия «BaroqueEclecticism» («Барокковая эклектика»).

Король-Солнце был лидером своего времени в вопросах вкуса и моды, которая имела огромное значение в эпоху его правления, т.к. по высказыванию самого Людовика XIV «желание выглядеть модно стало специфической чертой национального характера французской знати», а способность одеваться эстетично была жизненной необходимостью для элиты того времени. Король использовал балы, банкеты, фестивали, маскарады и костюмированные праздники-шествия для поддержания своего политического могущества, а первенство в моде было частью политической стратегии и использовалось как средство политической экспансии. Ключевая фигура при дворе Людовика XIV, - министр финансов Жан-Батист Кольбер, - активно работал над централизацией всех элитных предприятий, включая и модные. Французский двор, по его замыслу, стал моделью для остальных королевских дворов Европы, инструментом для инициации новых трендов в моде. Логика экономической политики Кольбера была выстроена так, что интенсивное тиражирование всегда является источником прибыли и влияния для владельца «шаблона».

           Мода стала символом высокого статуса и престижа Парижа, источником влияния, приносящего прибыль. Огромный престиж Версаля, как законодателя мужской и женской моды, вкуса и манер, был одной из причин доминирования Франции в Европе. Французская индустрия роскоши с ее стремлением вызывать зависть и стремление к имитации, были искусственно возведены Кольбером в ранг мощнейших стимулов потребления. Таким образом, экономическая мотивация, а совсем не природная тяга французов к прекрасному, была главным стимулом для централизации производства модных товаров класса «люкс» во Франции. Посредством государственной системы регулирования импорта (практически полного его запрета), а также путем учреждения королевских  государственных мануфактур была создана французская индустрия моды.

Надо отметить, что на тот момент самыми эстетичными признавались предметы итальянского искусства (в том числе – декоративно-прикладного), и именно из Италии французская элита привыкла привозить модные товары. Но для Людовика XIV и Кольбера, поставившим перед собой задачу сделать Францию центром европейской цивилизации, было неприемлемым следовать итальянским трендам, необходимо было превзойти Италию в производстве тканей, кружева, парфюмерии, обуви, ювелирных изделий, а также – карет, мебели, зеркал, ковров, фарфора, стеклянных и хрустальных аксессуаров для интерьера (люстр, канделябров, подсвечников). Кольбер прагматично подошел к решению этой задачи с точностью военного стратега и привез лучших специалистов для обучения французских мастеров модной индустрии … из Италии! Таким образом произошло смещение силового центра от независимых ремесленников и городских гильдий к централизованному управлению государством, мода стала мощным инструментом государственной власти. На одном из заседаний Королевского Совета Кольбер сказал:«Индустрия моды значит для Франции то же самое, что и золотые рудники для Перу или медные копи для Испании». Уже в 1660 году все королевские дворы Европы стали имитировать французскую моду, именно этот период считается официальной датой рождения европейской (французской) индустрии моды, возраст которой насчитывает на сегодняшний день более 350 лет.

     Возвращаясь к возрасту украинской fashion-индустрии, проанализируем ее  развитие в 1990-е годы, после получения Украиной статуса независимого государства. Украинская неделя моды как профессиональное мероприятие, задуманное и созданное по аналогии с международными неделями prêt-a-porter, впервые была проведена в 1997 году. Организаторами стали супруги и деловые партнеры – издатель и главный редактор первого украинского журнала о моде «Ева» Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук, директор РИА «Янко». Весной 1997 года они отправили запрос в Париж  в «La Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-Pоrter, des Couturierset des Createurs de Mode» с целью согласования алгоритма разработки Украинской недели моды и ее дальнейшей сертификации по европейским стандартам. В ответ из Франции пришло «Положение», на основании которого и была утверждена документация Украинской недели prêt-a-porter  «Сезоны моды» («СМ»). В первых «СМ» приняли участие Лилия Пустовит, Михаил Воронин, Виктория Гресь, Виктор Анисимов и др. Параллельно с осенними и весенними «Сезонами моды» украинские дизайнеры раз в год представляли свои коллекции на фестивале моды «Киевский подиум» (год основания – 2003, организатор – Объединение «Текстиль-Контакт» во главе с Александром Соколовским). В 2006 году «СМ» и «КП» объединяются в единый формат – национальную неделю моды UkrainianFashionWeek (UFW). В рамках недели с марта 2003 года действует проект «Новые имена», открывший публике таких дизайнеров, как Ирина Каравай, Андре Тан, Ксения Марченко, дуэт Каменская-Кононова и др. В официальном графике UFW  появился день мужской моды (Man's Fashion Day) и день показа торговых марок, представленных на рынке Украины (TradeMarkDefile). С 2007 года положено начало летнего проекта HolidayFashionWeek, в рамках которого дизайнеры ежегодно представляют в Одессе свои круизные коллекции.

Как мы видим, индустрия моды в Украине набирает обороты и начальной точкой ее отсчета скорее всего следует считать период 1994-1997 гг., когда Ириной Данилевской и Владимиром Нечипоруком были заложены основы Национальной недели моды. Таким образом, возраст отечественной fashion-индустрии составляет около 20 лет, т.е. она, как минимум, на 330 лет моложе, чем французская…

Это ни в коем случае не должно огорчать. Ведь перед нами бездна перспектив, незанятых ячеек fashion-бизнеса и великий исторический опыт Франции, который, благодаря современным средствам коммуникации можно достаточно подробно изучить и вынести практические уроки, адаптированные к социокультурным и экономическим реалиям Украины. Индустрия моды в будущем может стать одним из конкурентоспособных сегментов отечественной экономики. Мировой коммерческий успех украинских fashion-брендов – лишь вопрос времени и высокой организации внутренних бизнес-процессов (прим. автора: этот вывод сделан автором на основанииглубокой научной проработки данного вопроса).

            Кроме динамично развивающейся школы отечественного дизайна костюма, такая уверенность подкрепляется теорией смещения экстремумов культурных пластов Украины, влияние которых (начиная с Трипольской культуры, IV тысяч. до н.э.) сейчас заметно активизировались в сознании украинцев на фоне всеобщего единения народаи расцвета патриотизма, извечного стремления  к  свободе и независимости, что и является ментальным стержнем нации. Согласно данной теории, именно в период национально-освободительной борьбы народа и массовых проявлений осознанного героизма, когда национальное самосознание доведено до критического значения, пробуждается так называемая генетическая память поколений. Каждый украинец вспомнил о своих корнях, о своих дедах и прадедах, о величии своей культуры, традициях и славных победах свободолюбивых предков! Небесная Сотня в глазах всего цивилизованного мира сделала украинцев символом мужества и чести, бескорыстия и веры, любви к Родине и беззаветной ей преданности.

               Следует заметить, что украинцев издавна считали интеллектуалами: еще в XI веке  Киевскую Русь иностранцы называли "Книжной страной", так как все городское население было обучено грамоте, а киевские князья знали несколько иностранных языков и были высоко образованными людьми своего времени. Последние события, связанные с украинской Еврореволюцией, изменили ход мировой истории и общественное сознание, сфокусировали внимание всего населения планеты на нашей стране, которая символично (по своему географическому положению) и так находится в самом центре Европы.В Закарпатье в с. Дилове Раховского района находится стелла с геодезическим знаком и надписью на латыни: «Постоянное, точное, вечное место. Центр Европы. Установлен в 1887 году. Место измерено с помощью специального аппарата со шкалой меридианов и параллелей». Как правильно сказано - «постоянное, точное, вечное место»… Это о нас, о Украине!                          

Весенние недели моды Ukrainian Fashion Week (UFW) A/W 2014-2015, хоть и прошли в усечённом формате, ярко задекларировали гражданскую позицию украинских дизайнеров посредством использования в коллекциях национальной символики, колористики государственного флага, обращения к этно-мотивам и народным техникам  художественного оформления костюма различных регионов Украины (Лилия Пустовит, Виктор Анисимов, Елена Бурба, Виктория Гресь, Инна Игнатьевская, Мария Костельна, Ирина Диль, Лариса Лобанова, Любовь Макаренко и др.). Украинский подиум UFW  A/W 2014-2015 транслировал аутентичные пропорции народного костюма, стилизованную форму и крой, широкое использование народных орнаментов (не только текстильных, но и гончарных, интерьерных и даже заимствованные из художественного оформления  пасхальных писанок), традиционных цветовых решений и колористики.

Народное декоративно-прикладное искусство, как известно, живет на основе преемственности традиций, имеет глубинные связи с историческим прошлым, никогда не разрывая цепочки художественной аутентичности народного творчества, обагащенной новими элементами. Богатейшим источником вдохновения для многих художников служит национальная вышивка. В украинской народной вышивке распространены разнообразные односторонние и двухсторонние техники, которые, как слова народной песни, невозможно перевести на другой язык: «перебір», «поза голкою», «стебелевий шов», «соснівка», «штапівка», «двостороння гладь», «низинка», «занизування», «поверхниця», «набирування», «кафасор», «верхоплут», «бігунець», «плетінка», «кіска», «ретязь», «хрестик», «ланцюжок-тамбур»; «кучерявий», «городоцький» та «бавничковий» стібки; «виколювання», «вирізування», «мережання», «рубцювання», «гаптування» (золотне шитво).

            Вышивкой в Украине испокон веков занимались женщины. Они бережно из поколения в поколение передавали традиционные образцы цвета и колористики вышивки, ее техники и приемы, а также орнаменты, которые отражали элементы древних верований и культов, несли символичную обереговую функцию. Символично, что украинская подиумная мода представлена, в основном, женщинами-дизайнерами, которые,как настоящие Берегини нашего общего дома, в своих коллекциях использовали самый мощный народный оберег – древнейшую культовую символику вышивки обрядовых рушников (трасформируя ее в принты, лазерную перфорацию, роспись по ткани, фактурные пестротканые и пестровязаные поверхности авторских текстильных материалов).

В Украине художественному оформлению и декорированию рушников (старинных оберегов дома, семьи, брачных уз, мира и гармонии) всегда уделяли особое внимание. В давние времена рушник, вышитый соответствующими узорами-символами, был непременным атрибутом всех знаковых обрядов: с рушником приходили к роженице приветствовать появление нового человека, встречали и провожали дорогих гостей, венчали молодоженов, провожали в последний путь, украшали святые образа и накрывали хлеб на столе. Не исключено, что такое трепетное и массовое обращение украинских дизайнеров к народному культурному наследию, всколыхнувшее подиум Ukrainian Fashion Week (UFW) A/W 2014-2015, является подсознательным желанием творческой интеллигенции защитить Украину, сберечь ее целостность, культуру, материнские духовные истоки.

Неудивительно, что динамика развития украинского дизайна одежды в настоящее время так прогрессирует. Ведь сама страна, ее народ и культура уже стали признанным мировым трендом!

             Однако, при всех благоприятных сценариях развития отечественной индустрии моды (на фоне исключительности национальной культуры и ментальности) ей не хватает пожалуй самой значительной составляющей, которая минимизирует риски розничных продаж и возводит субъекта fashion-бизнеса в элитную когорту инсайдеров, -  профессионального прогнозирования моды.

Прогнозированием моды называют специальные научные исследования перспектив развития заданного ассортиментного сегмента fashion-бизнеса, включая модельный ряд, психологический портрет потребителя, маркетинговые и рекламные доминанты, технологические инновации, а иногда и построение всего бизнеса в целом. С развитием мировой индустрии моды необходимость в прогнозировании возрастает, что вызвано необходимостью планирования производства, апробацией инновационных технологий и материалов, разработкой новых конструкций, сроками поставок, изучением успешных и провальных маркетинговых стратегий конкурентов. Подиумная мода hautecouture и prêt-a-porte дает прогноз лишь на полгода вперед, да и то в неструктурированном разрозненном виде. Такая информация  требует глубокой аналитической проработки с целью структурирования и выделения авангардных идей и определения их адаптации к отечественному рынку. Визуальный ряд подиумных моделей, подвергающихся структурному анализу по профессиональным методикам, часто насчитывает более 20 000 изображений. Понятно, что fashion-компании не в состоянии самостоятельно осуществлять  структурный анализ трендов из-за отсутствия времени и специальной подготовки.

Глянцевые таблоиды и любительские блоги часто перепечатывают друг у друга непрофессиональную информацию о якобы «доминирующих трендах», при этом тренды почему-то освещены однобоко, поверхностно, либо вообще противоречат друг другу. Достаточно сказать, что ежегодно можно выделить до 70 развивающихся моно-трендов, 20-30 из которых имеют шансы «прижиться» и быть востребованными в условиях конкретного рынка. Популярные модные издания почему-то «замечают» тренды  лишь в количестве 10-15, обобщая и усредняя информацию без коррекции на ментальные приоритеты рынка потребления страны, не говоря о ее регионах. Вот несколько цитат о модных трендах из популярных журналов: «больше блеска», «много мелких пуговиц», «талия на месте» и т.д. Разве не смешно? Часто названные периодическими изданиями тренды вовсе не являются таковыми (ведь тренд – это, по определению, восходящая развивающаяся тенденция), а демонстрируют элементы моды с регрессирующей динамикой в стадии затухания, чем вводят в заблуждение отечественные бренды, подхватывающие уже «отмирающие» тенденции и, самое страшное, строящие на их основе свой бизнес. Анализ идей street style, блогеров, трендмейкеров и трендхантеров – это всего лишь малая толика в сложнейшем процессе определения векторов развития моды. Непрофессиональная информация о трендообразовании  часто лишена эстетического вкуса и вообще здравого смысла.

           Специалисты знают, что для эффективной работы в условиях жёсткой конкуренции, необходимо определить чёткую маркетинговую стратегию предприятия с гораздо большим запасом времени, чем полгода. Мировой опыт подсказывает, что производственный цикл от проектирования коллекции до ее продажи составляет 14-18 месяцев в зависимости от ассортимента. Следует также учитывать, что для эффективной работы с байерами необходимо предоставить информативный lookbook с фотографиями моделей коллекции в нескольких ракурсах; с крупными планами творческих и технологических ноу-хау; желательно с натурными образцами основных материалов коллекции в полном спектре их колористики и фактур, - что предполагает также дополнительный запас времени. Всё это доказываетнеобходимость прогнозирования моды на 2-3 года вперед для всех субъектов fashion-индустрии, особенно для торгово-производственных компаний с полным циклом создания и реализации модного продукта.

TinekeBoerma, профессор, научный консультант NetherlandsManagementCooperationProgramme (Амстердам, Нидерланды) пишет: «Трендовая цикличность сегодня может рассматриваться как маркетинговый цикл обновления ассортимента фэшен-продукции монобрендовых или мультибрендовых магазинов. Вfashion-бизнесе побеждает не тот, кто делает хорошие коллекции, а тот, кто делает меньше ошибок в предугадывании  востребованного ассортимента. Очень важно определить, что именно захочет  носить потребитель через несколько лет».

RomainBrau, байер, бизнесмен, дизайнер (Франция) считает, что «остановка в fashion-бизнесе смерти подобна – если сегодня не меняешься, то завтра можешь исчезнуть; главное знать – в каком направлении следует меняться».

HelenGoworek, автор книги «Закупки в мире моды. Руководство для байеров и директоров магазинов» утверждает, чтоfashion-бизнес весьма прибыльная сфера деятельности и «даже в кризисный период женщины не могут себя сильно ограничивать. Женская одежда (как еда и лекарства) – относится к сферам, которым кризис не страшен. Существенной подстраховкой от рисков является научное прогнозирование моды».

Однако, не все игроки индустрии моды столь уверены в собственном бизнесе. Михаил Уржумцев, президент торгово-производственной компании Melon Fashion Group (Россия) в своем интервью однажды заметил: «Модная индустрия – деликатный бизнес. Это не банк, не газовая труба, не страховая компания. Здесь каждый день нужно рисковать, так как никогда не знаем наверняка, принесет ли новая идея успех и станет ли она трендом». Довольно странная позиция, если учесть, что David Kellermann, собственник известного шведско-датского бренда «Kellermann» и инвестор компании Уржумцева (на основе петербургской швейной фабрики «Первомайская заря»), является большим сторонником комплексного прогнозирования моды, основателем нескольких тренд-бюро и не жалеет средств на научные изыскания в этой области.Скорее всего г-н Уржумцев лукавит, не желая акцентировать внимание конкурентов на обязательном использовании профессиональных модных прогнозов как необходимой основы успешного fashion-бизнеса.

Первый Украинский Центр прогнозирования моды PODIUM-LEX провел контент-мониторинг десяти украинских fashion-брендов по ряду вопросов, касающихся роли прогнозирования моды в их бизнесе. Дирекция всех исследованных украинских компаний признала, что:

1. прогнозирование моды является необходимой составляющей fashion-бизнеса;
2. в основном все пользуются услугами зарубежных тренд-бюро, так как в Украине не знают к кому обратиться;
3. в основном покупают универсальные Trendbook за рубежом;
4. конкретно под свой товарный сегмент никогда не заказывают индивидуальный Trendbook, так как это очень дорого;
5. информацию из приобретенного за рубежом Trendbook используют всего на 10-20%, так как он не охватывает нужного спектра выпускаемой продукции; неэффективен для интересующих рынков сбыта, в том числе – для отечественного рынка; или является весьма абстрактным и сложным для восприятия.
   

Необходимо заметить, что прогноз не может составляться «под копирку» для всех сегментов fashion-индустрии во всех континентах и странах в формате  одного (даже самого уважаемого) издания. Прогноз должен быть строго индивидуальным для геополитического региона, сегмента производства, рынка сбыта. Иначе это не прогноз, а упакованная в привлекательную обертку усредненно-рафинированная информация, бесполезная (хотя и достаточно  дорогая)  для практического применения в бизнесе. В этом случае разработчики не несут ответственности за свои прогнозы и не разделяют финансовые риски компаний, которые ими воспользовались.

Главное в прогнозировании моды – определить суть и причину изменяющихся объективных процессов развития общества, проанализировав с помощью научной методологии сотни факторов и идей из всех областей жизнедеятельности человека – культуры, психологии,  массового поведения, современного и концептуального искусства, исторических процессов, политики и даже изменяющегося климата; необходимо следить за новинками музыки, театра, кинематографа, выставками, субкультурами, стилями (в условиях эклектики и  полистилизма), уличной и подиумной модой hautecouture и prêt-a-porte.

При формировании прогнозов необходима поправка на ментальность и традиции каждой страны и ее локальный потребительский рынок. К каким бы западным тренд-бюро не обращались наши украинские компании, никогда ни Франция, ни Германия гарантированно не определят то, что будет успешно продаваться в Украине, потому что – особенная мы страна и имеем слишком глубокие исторические корни.